Зачем нужно утеплять мансарду

Первые мансарды появились во Франции. Изначально в богатых домах там селили прислугу. Архитектор Франсуа Мансар преобразил подсобные помещения, снабдив их окнами и придав крышам оригинальную форму.

Удобство и функциональность такого решения быстро оценили. Теперь мансарды устраивают как в бюджетных или хозяйственных постройках, так и элитных особняках.

Неутепленное чердачное пространство можно эксплуатировать как жилое помещение только в теплое время года. Зимой лишенная термоизоляции мансарда для проживания не пригодна. Даже в южных регионах в ней будет холодно и не комфортно.

Без надежной теплозащиты отопление мансардного этажа неэффективно и приводит к большим энергопотерям. Поэтому задаче, чем утеплить мансарду для зимнего проживания, нужно уделить особое внимание.

По каким критериям выбирать теплоизолятор

Конструкция мансардной крыши состоит из стропильной системы, закрепленного к наклонным балкам утеплителя, паро- и гидроизоляции, кровельного материала. Чтобы обеспечить выветривание конденсата, между покрытием и теплоизолятором обязательно оставляют зазор.

Капитальные наружные стены в помещении могут быть выложены на высоту до 1,5 м или отсутствовать. Тогда их функции выполняют перегородки или скаты кровли.

Утеплять нужно изнутри все поверхности, включая часть перекрытия. К теплоизоляции для деревянных крыш предъявляются требования:

• Не утяжелять кровлю, не создавать дополнительную нагрузку на стены, фундамент, перекрытие.
• Обладать высокими теплоизолирующими свойствами, препятствуя утечке энергии через ограждающие поверхности. При этом не увеличивать объем конструкции.
• Не гореть, не поддерживать горение. В условиях вентилируемого подкровельного пространства, где воздушная тяга способствует распространению огня, горючие утеплители использовать запрещено.
• Иметь хорошие звукопоглощающие качества. Особенно актуально для крыш из металлочерепицы или металлопрофиля, где уровень ударных и резонансных шумов высокий.
• Не реагировать на увлажнение. При производстве применяют гидрофобизацию материалов. Технология монтажа предусматривает защиту от осадков или конденсата.

Уложенный между наклонными стропилами изолятор испытывает нагрузку от собственно веса.

Чтобы характеристики материала соответствовали условиям эксплуатации, выбирайте утеплитель, предназначенный для скатных кровель. Его структура подвержена минимальной усадке и смятию во время всего срока службы.

Какой лучше выбрать утеплитель для крыши мансарды

Выбор теплоизоляции сегодня широк. Это волокнистые, вспененные, насыпные или напыляемые материалы. В качестве утеплителя для мансардных крыш применяются:

• Минеральная вата. Наиболее распространенный теплоизолятор для крыш. Промышленность выпускает рулонные и плитные разновидности из каменного сырья. Материал негорючий, экологически чистый, с низкой теплопроводностью.
• Напыляемые пенополиуретан, эковата. Надежная теплоизоляция позволяет избежать мостиков холода, хорошо сохраняет тепло даже при тонком слое. Наносится профессиональным оборудованием.
• Вспененные плитные полимеры. Пенопласты применяют для утепления фронтонов, участков стен, пола мансарды. Должны защищаться негорючим покрытием.
• Опилки, пеностекло, керамзит. Насыпные сухие утеплители используют для термоизоляции горизонтальных перекрытий чердака. Органические материалы предварительно обрабатывают антисептиками и антипиренами.
• Фольгированные утеплители. Дополнительный способ сохранения энергии, основанный на отражении излученного тепла внутрь помещения. Монтируется из отдельных пленок или комбинированных материалов с металлизированным слоем.

Каким бы утеплителем Вы не пользовались, учитывайте его безопасность и долговечность, а также способ устройства теплоизоляции. Если предполагается самостоятельное выполнение работ, предпочтение отдайте легким плитным или рулонным материалам.

Можно ли мансарду утеплять пеноплексом

Несмотря на то, что разновидности пенопласта пеноплекс или пенополистирол — эффективные теплоизоляторы с низким коэффициентом теплопроводности, утеплять крыши ими не рекомендуется.

Пенополистирольные теплоизоляторы очень популярны. Они недороги, просто обрабатываются, не пылят при монтаже или эксплуатации. Плиты легко крепятся с помощью монтажной пены.

Почему же тогда профессиональные строители крайне категорично не советуют укладывать подобные утеплители на крышу мансарды? Это объясняется несколькими причинами:

• Нарушается вентиляция деревянной стропильной системы. Если полимерные утеплители не боятся увлажнения, то древесина, лишенная возможности испарять влагу, быстро гниет. Этому способствует низкая паропроницаемость пеноплекса, «запечатывающего» пары в конструкциях.
• Повышается пожарная опасность мансардной кровли. Пенополистирол при возгорании не только не защищает от огня стропильную систему, но и провоцирует быстрое распространение пламени. К тому же полимеры при горении выделяют ядовитый дым. При устройстве вентилируемых фасадов и деревянных крыш пенопластовые утеплители применять запрещено по требованиям СНиП.
• Летняя жара ускоряет разрушение полимерных теплоизоляторов и монтажной пены. Через несколько лет участки в местах примыкания утеплителя к другим строительным конструкциям разрыхляются, что приводит к ухудшению энергосбережения и дополнительному образованию конденсата в подкровельном пространстве.

Для утепления мансардной крыши можно использовать только негорючие паропроницаемые материалы.

На вопрос, чем лучше — минватой или пенопластом — изолировать кровлю чердачного помещения, ответим точно: минеральной ватой.

Какая толщина утеплителя должна быть на мансарде

Для расчета толщины теплоизоляции проводят теплотехнический расчет. Его выполняют согласно рекомендациям СНиП 23-101-2004, 23-02-2003.

Кровельный «пирог» представляет собой слоистую конструкцию из материалов с разными свойствами. Чтобы рассчитать толщину утеплителя, сначала нужно найти суммарное сопротивление теплопередаче всего покрытия и сравнить его с нормативным.

Теплотехнический расчет проводится по довольно сложной схеме. По таблицам или технической документации определяются плотность, теплороводность и паропроницаемость каждого слоя, средние климатические температуры в регионе, перепад между внутренней и наружной температурой.

Без определенной профессиональной подготовки рассчитать, какой слой утеплителя нужен для мансарды, сложно. На помощь приходят онлайн калькуляторы. Вам нужно ввести в соответствующие поля свои значения, а программа найдет оптимальное решение.

Как правило, в средних широтах нормативное сопротивление теплопередаче обеспечивает утепление минватой толщиной 250-300 мм. На севере —300-400 мм. В Краснодарском крае или других южных областях нужно устраивать теплоизоляцию слоем не менее 200-250 мм.

Как правильно утеплить мансарду

Хороший утеплитель — еще не гарантия того, что помещение будет надежно изолировано. Вот советы, которые помогут Вам избежать ошибок при монтаже:

• Толстую теплоизоляцию устраивайте из нескольких более тонких слоев, перекрывая швы и стыки.
• Изнутри утеплитель закройте плотной пленкой или диффузной мембраной. Главное — исключить увлажнение материала проникающими из помещения парами. Стыки и нахлесты хорошо загерметизируйте.
• Со стороны кровельного покрытия уложите гидроизоляцию, оставив вентзазор не менее 50 мм для проветривания утеплителя. Если Вы используете мембрану, продухи можно не устраивать. Пары выйдут через микропоры в пленке.
• Если для укладки толстого слоя изоляции высоты стропильной балки недостаточно, набейте изнутри обрешетку и смонтируйте часть утеплителя по ней.
• Отверстия и щели тщательно заделайте. Проложите теплоизоляцию вокруг труб или дымоходов.
• Фольгированные утеплители — Изолон, Фольгоизол, Роквул — укладывайте металлической стороной внутрь помещения. Слой фольги является также парозащитой.

Аккуратное выполнение работ с соблюдением правил помогут Вам сберечь энергию в отопительный период и пользоваться помещением круглый год.

Полезное видео в тему

Отличаются дома мансардного типа от прочих сооружений конструкцией крыши, которую необходимо правильно утеплить. О том, как утеплить крышу дома с мансардой, какие материалы можно и нужно использовать, на какие моменты нужно обратить внимание, мы и поговорим в этой статье.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта

Выполняя кровельные работы, уже на этом этапе задумывайтесь об утеплителе.

Утепление уже готовой крыши

Закончив стропильную систему, удобно сразу перейти к укладке теплоизоляции. Но, если это делать после окончания работы, а именно после укладки кровельного материала, ничего страшного не будет. Многие именно так и поступают, поскольку спешат накрыть крышу до наступления холодов, чтобы защититься от дождя и работать внутри помещения в любую погоду.

Если не предусмотреть расстояние между стропилами, впоследствии можно столкнуться с затруднениями в работе. А именно, утеплитель будет меньше проема для его укладки. Это потребует дополнительно прикручивать удерживающие штапики из дерева, чтобы материал не выпадал под собственным весом. Это потребует использовать дополнительный крепеж, а также потратит ваше время.

Процесс работы выполняется поэтапно и зависит от конструкции дома. Если дом построен из пеноблока, в том числе и фронтоны выстроены из этого материала, то теплоизолировать потребуется только кровельные скаты и места стыков кровли с фронтоном. Если же фронтоны из дерева, то потребуется утепление фронтонов мансарды своими руками, что предполагает предварительную обшивку фронтона снаружи, например, влагостойкой ОСБ. Утепление фронтонов из пеноблока или другого стенового материала может быть выполнено снаружи здания.

Потолочную часть утепляйте аналогично, как и кровельные свесы. Закрывайте все мостики холода, а также используйте ровно столько утеплителя, сколько рекомендуется нормами СНиП. Для Центрального Федерального округа норма рекомендует использовать порядка 15-20 см утеплителя.

Дверцу на чердак из комнаты также рекомендуют изолировать уплотнителем, чтобы исключить сквозняк с чердака. В то же время, чердачное помещение должно быть вентилируемо, чтобы подкровельное пространство обдувалось, и там не собирался конденсат.

Как правильно утеплить мансарду для зимнего проживания?

Итак, если крыша уже накрыта, то необходимо выполнять работу изнутри своими руками. Для этого, выбирайте материал, состоящий из нескольких слоев. Это означает, что если для вашей зоны проживания рекомендован утеплитель в 15 см, то необходимо положить 2 слоя. Это будет слой в 5 см и 10 см, соответственно. Какую из величин вы будете класть первой, не имеет значения. Главное положить второй слой с нахлестом на шов, что позволит исключить мостики холода.

Схема пирога утепленной мансарды

Независимо от того, какой тип вы выбрали, поверх него, после окончания укладки, кладите пароизоляционную пленку. Ее присутствие позволяет исключить возникновение точки росы, а также создаст необходимый микроклимат внутри мансардного помещения, образует нормальную циркуляцию воздуха. Обычно плёнка фиксируется при помощи степлера, поверх пленки пробивается обрешётка.

В отличие от кровельной системы, обрешетка пробивается без учета шага (расстояния между соседними досками). Она монтируется сплошным полотном, либо на удобном расстоянии для вас (зависит от бюджета). Главное, чтобы уложенный утеплитель не выпадал наружу, разрывая пароизоляцию. Утепление и пароизоляция — это два важных этапа работы, которые дают эффект только при совместной работе.

Одной из надежных схем утепления является та, когда первый слой кладут вровень со стропилом, на 150 мм, а вторым закрывают полностью стропила и утеплитель, избегая малейшей возможности образования мостиков холода. Такой способ считается дорогостоящим, но самым эффективным.

В конечном счёте, обрешетка, вместе с теплоизоляцией и пароизоляцией будет закрыта гипсокартоном, либо ОСБ, что позволит пошпаклевать стены, поклеить или выполнить покраску. Аналогичный принцип укладки подходит для пеноплекса, эковаты и других материалов. Главное понимать их особенности и сделать наиболее правильный выбор в пользу конкретной разновидности.

Какой утеплитель лучше для мансардной крыши?

Отвечая на вопрос о том, чем лучше утеплить мансардный этаж, рассмотрим основные разновидности:

Минвата. Это удобный, лёгкий, тёплый, удобный в укладке тип защиты, который сегодня используется повсеместно для утепления мансарды. В отличие от привычной стекловаты, которая «колется», с минватой удобно работать, и ее вполне можно укладывать в одиночку. Минвата не разрушается от промерзания, не боится влаги, несъедобна для насекомых и мышей. Именно поэтому вы можете положить ее и забыть на долгие годы эксплуатации о проблеме с холодом.

Из-за мелкой структуры, наличие камня, глины, стекловолокнистой основы, во время работы с минеральной ватой рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты для органов дыхания. Изделие выпускается на рынке толщиной от 5 до 10мм в виде матов, или смотанный в рулон. Структура не горит, что очень важно при работе с деревянными конструкциями.

Пеноплекс. Все чаще мягкий материал заменяют на плотную основу. Это экструдированный пенополистирол, который используется для утепления кровельной конструкции, стен снаружи, для пола. Утепление пеноплексом славится низкой теплопроводностью. Он полностью устойчив к возгоранию, является плотным и удобным в работе. Одним из его основных преимуществ, за исключением низкой теплопроводности, является высокая степень шумоизоляции, что позволит полностью исключить проникновение посторонних звуков снаружи помещения.

Все стыки, которые образуются в местах примыкания, можно будет  запенить. Аналогично проводится утепление пенопластом, что зачастую используется в комбинации с минеральной ватой.

Пенополиуретан. Говоря о высокой степени сбережения тепла, стоит привести реальные цифры. 2,5 см ППУ равняются 8 см минеральной ваты. Утепляя пенополиуретаном, получают идеальное соприкосновение как с металлом, так с деревом, с бетоном и другими поверхностями. Его не едят мыши, он не гниет, не покрывается плесенью и не разрушается от воздействия холода и влаги.

Эковата. Этот материал по праву можно назвать одним из последних, разработанных на рынке. Эковата представляет собой спрессованную бумагу, которая в процессе производства была обработана таким образом, что она не гниет, не горит и несъедобна для насекомых. Не стоит беспокоиться, что при производстве газет используется свинец. Данная технология не используются уже очень давно, поэтому работа с  эковатой является полностью безопасной и подходящей для домов, предназначенных для постоянного проживания.

В заключение

Теперь вы знаете, как проводится утепление мансардной крыши частного дома, а также основные разновидности материала, с которыми можно работать. Осталось разобраться с тем, что удобнее, рулоны или маты. Многие предпочитают рулонный материал, объясняя это удобством. Во-первых, нет мостиков холода, во-вторых, раскатав рулон на необходимую длину, отрезав его, можно быстро положить и перейти к следующей части работы.

В то же время, частный застройщик чаще выбирает именно маты, поскольку они легче, их проще доставлять, материал матов менее подвержен деформации, что облегчает процесс их монтажа. В то же время, если неправильно произвести разметку стропильной системы, есть риск получить максимальное количество отходов именно из матов.

Чтобы по итогам работы получить надежный пирог утепления мансарды, важно не нарушать нормы строительства на всех этапах. А именно:

• Под кровельным материалом должна быть уложена гидроизоляция, которая защитит материал от попадания на него влаги извне.
• Обязательно следует положить пароизоляцию внутри дома, чтобы исключить образование конденсата и разрушения стропильной системы.
• Следует обустроить вентиляцию кровли, подкровельного пространства, чердачного помещения.

Выполнять работу можно в любое время года. В этом и заключается удобство утепления под крышей, поскольку нестрашен снег, ветер, дождь и другие погодные условия.

Утепление крыши изнутри

Если изначально на чердаке планируют обстраивать отапливаемое жилое помещение, то схема утепления мансардной крыши изнутри традиционная:

• кровельное покрытие;
• обрешетка;
• дистанционная планка вентилируемого зазора;
• гидроизоляция, уложенная на стропильные ноги;
• утеплитель, закрепленный между стропил;
• пароизоляция;
• внутренняя обшивка.

Если крыша уже сделана, то при реконструкции холодного чердака без замены покрытия, технология может отличаться от стандартной — нельзя сразу начинать с укладки изнутри теплоизоляционных материалов впритык к кровле. С этим сталкиваются в таких случаях:

• Нет гидроизоляционной мембраны. Например, шифер или ондулин допускается укладывать сразу на обрешетке — на них практически не образовывается конденсат. Недостаток в том, что при такой схеме минеральная вата намокнет в случае протечки. Но прямо монтировать к обрешетке ни супердиффузионную мембрану, ни обычную гидроизоляционную пленку нельзя — между матами и покрытием не будет вентиляционного зазора, необходимого для выветривания паров воды.
• Если крыша металлическая и уложена гидропароизоляционная пленка, защищающая чердак от конденсата. Ее укладывают с зазором и небольшим провисанием, поэтому вентиляция кровли изнутри происходит. Но по технологии нельзя укладывать вплотную к пленке маты утеплителя, это можно делать только в случае использования супердиффузионной гидроизоляции — необходим второй зазор для выветривания паров из минеральной ваты.

Оба варианта «исправляют» без демонтажа покрытия, утепляя скатную крышу изнутри.

Как утеплить крышу мансарды изнутри

Чтобы правильно утеплить мансарду, в приведенных выше случаях основная задача сводится к созданию вентилируемого зазора. В первом варианте — между гидроизоляционной мембраной и покрытием. Для второго варианта — между уже существующей гидропароизоляционной пленкой и минеральной ватой.

Утепление холодного чердака, когда не была уложена гидроизоляционная пленка

Чтобы уложить мембрану изнутри и создать вентзазор, необходимо:

1. Закрепить дополнительно три бруска между каждой парой стропильных ног.
2. Два бруска в каждом пролете прибивают к стропилам впритык к кровле, третий (центральный) монтируют к обрешетке параллельно этой паре. Длина брусков равна длине ската, если чердак утепляют полностью, или длине части ската, если утепление наклонной крыши проводят по контуру мансарды. Сечение должно быть в пределах 4-5 см — этот размер задает величину вентилируемого зазора, а сам брусок должен просто «держать» крепеж.
3. Между стропилами на бруски крепят гидроизоляционную мембрану. По стандартной схеме ее монтируют снизу-вверх, укладывая горизонтальными полосами внахлест. В этом случае раскладку делают вертикальной — одно полотно должно закрывать «просвет» между каждой парой стропильных ног. Ширина полосы берется с запасом, больше шага стропила на 6-10 см — гидроизоляция должна немного провисать посредине (до 2 см от уровня плоскости по линии крепления мембраны к стропилам).
4. Крепление полотен проводят пошагово — вначале степлером к стропилам по краю дистанционной планки, затем еще рейками, прибивая их через уплотнительную ленту к стропильным ногам чуть ниже планки.
5. Утепление минватой проводят в два слоя. Это объясняется тем, что высота стропильной ноги в сечении обычно равна 150 или 200 мм, а часть полезного объёма «вырезана» дистанционной планкой. Первый слой укладывают между стропил, для второго — монтируют внутреннюю обрешетку, к которой крепят пароизоляцию.
6. Слой пароизоляции должен быть непрерывным по всей площади, утепляемой поверхности скатов, и соединяться герметичной лентой с примыкающими поверхностями и с пароизоляционной пленкой чердачного перекрытия.
7. На брус внутренней обрешетки набивают планку контробрешетки, к которой крепят панели обшивки мансарды. Контробрешетка также задает зазор, необходимый для правильной работы пароизоляции (антиконденсатной или отражательной).

Утепление металлической крыши

Чтобы утеплить холодную крышу из профнастила или металлочерепицы потребуется смонтировать на один слой меньше, чем в предыдущем варианте. В этом случае гидропароизоляция (например, Изоспан DM) и подкровельный вентилируемый зазор должны уже быть. Но укладывать к гидропароизоляционной пленке вплотную утеплитель нельзя — это разрешается лишь при условии использования супердиффузионной мембраны (например, Изоспан AQ proff). Пароизоляционные пленки не дают влаге выветриться из утеплителя — для этого нужен еще один вентиляционный контур. Технология утепления скатов выглядит так:

1. На обе стороны стропил набивают дистанционные рейки толщиной 4-5 см.
2. Между стропил, с упором в рейки, укладывают маты кашированной минеральной ваты.
3. При утеплении в два слоя, изнутри монтируют дополнительную обрешетку.
4. По обрешетке набивают пароизоляционную пленку, поверх которой крепят контробрешетку для монтажа внутренней обшивки.

Обустройство мансарды без утепления крыши

Этот вариант возможен для домов большой площадью и высокой скатной крышей. Принцип построения жилого помещения

Схема пирога утепленной крыши

сводится обустройству П-образного теплого контура, у которого нет «наклонных стен», образованных частью скатов. По сути эта схема аналогична устройству каркасного дома, а по сложности выполнения она наиболее простая, чтобы сделать своими руками.

Алгоритм работ выглядит так:

1. К затяжкам, как к балкам перекрытия, подшивают черновой потолок, который образует вверху под коньком чердак самой мансарды.
2. Сверху чернового потолка укладывают утеплитель. Здесь, как и в деревянном доме, выбирают минеральную вату. Сверху расстилают полотна гидроизоляции.
3. Изнутри к черновому потолку крепят пароизоляцию.
4. Поверх пароизоляции со стороны помещения монтируют обрешетку.
5. Стены мансарды монтируют по такому же принципу, как и для каркасного дома с внешней и внутренней обшивкой листовыми материалами, с утеплителем внутри, с укладкой гидро- ветрозащитной пленки по внешнему контуру и пароизоляцией — по внутреннему.

Особенности утепления плоской крыши

Плоская крыша может быть эксплуатируемой и неэксплуатируемой. В первом случае схема может быть традиционной или инверсионной.

Традиционная схема по устройству «пирога» аналогична утепленному бетонному полу по плите перекрытия для помещений с высоким уровнем влажности и большой вероятностью прямого контакта с водой. Хотя это и не удивительно, в обеих схемах теплоизоляцию надо защитить от паров воды снизу, а нижнее помещение — от влаги сверху.

Схема имеет такой вид:

• плита перекрытия;
• выравнивающая стяжка;
• слой, формирующий небольшой уклон к внешнему или внутреннему водостоку;
• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• верхнее покрытие.

Инверсионная кровля характерна обратным порядком расположения гидроизоляции и утеплителя, а также отсутствием слоя пароизоляции.

Покрытие эксплуатируемой кровли бывает разным. Это зависит от характера эксплуатации и интенсивности нагрузок, но в любом случае это не обычные кровельные материалы. Например, керамогранит, тротуарная плитка, газон, террасная доска. В случае обустройства зеленных насаждений в составе покрытия используют дополнительный разделительный и фильтрующий слой, дренажную профилированную мембрану.

Выбор утеплителя

От характера эксплуатации и интенсивности нагрузок зависит тип теплоизоляции. Если у нее показатель водопоглощення высокий (как у минеральной ваты), то ее используют только в традиционной схеме и обязательно защищают сверху рулонной гидроизоляцией. В инверсионной схеме используются утеплители с низким коэффициентом водопоглощения (пенопласт, экструдированный пенополистирол), которые в свою очередь защищают гидроизоляционный ковер от механических воздействий.

Интенсивность нагрузки влияет на выбор по такому параметру, как прочность на сжатие. Самые низкие показатели у минеральной ваты. Причем даже наиболее плотные модификации каменной ваты имеют прочность на сжатие на уровне нижней планки для пенопласта. А самый прочный на сжатие — это экструдированный пенополистирол. Поэтому утепление пеноплексом эксплуатируемой кровли встречается чаще всего.

Неэксплуатируемая плоская крыша

Этот вариант относится к наиболее простому. Устройство кровельного пирога аналогично традиционному виду, но без «особенного» верхнего покрытия. В качестве гидроизоляции используются рулонные материалы с битумной (битумно-полимерной) пропиткой, ПВХ мембраны и кровельные мастики. Выбор теплоизоляции более широкий — помимо минеральной ваты и пенополистирола, применяют еще и насыпные утеплители. И выбор чем лучше утеплить зависит от доступности материала, угла уклона и способа крепления к перекрытию.

«Жесткие» теплоизоляционные материалы настилают просто так или крепят к перекрытию с помощью механического крепежа, и в таком случае можно обойтись без устройства стяжки под гидроизоляцию.

Более «рыхлые» и насыпные теплоизоляционные материалы фиксируют с помощью цементно-песчаной стяжки, но уже без применения крепежа.

Для чего нужна пароизоляция кровли

В соответствии с действующими нормативами по теплозащите зданий расположение и свойства защитных слоев не должны приводить к намоканию ограждающих конструкций. А это может случиться либо при попадании атмосферной влаги, либо при проникновении паров воды из помещения.

От атмосферной влаги защищают кровля и гидроизоляция. От влажного воздуха — пароизоляция. Если рассматривать обычные жилые помещения с нормальным влажностным режимом, то летом пары воды легко испаряются и выветриваются наружу. Но зимой появляется так называемая «точка росы», которая расположена внутри утеплителя. Именно здесь возникают условия для появления конденсата, в результате чего происходит намокание каменной ваты или пенополистирола, а также несущих элементов, с которыми они контактируют:

• в плоских утепленных крышах — перекрытие:
• в скатных — стропила.

Это приводит к следующим негативным факторам:

• Теплоизоляция теряет свои свойства и увеличивается в весе.
• Деревянные элементы конструкции гниют, стальные — ржавеют, бетонные — разрушаются.
• Сочетание увеличившейся нагрузки и потери части несущих свойств может привести к обрушению.

Пароизоляция в пироге кровли

Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции

Если говорить точно, то абсолютного паробарьера нет — диффузия газов есть практически у любых защитных, ограждающих или отделочных материалов. Но у пароизоляции этот показатель низкий, а у гидроизоляции — довольно высокий.

Примечание. Гидроизоляция, а тем более супердиффузионная мембрана, не может использоваться в качестве защиты от проникновения влажного воздуха.

Это отличие в характеристиках проявляется в последовательности «начинки» кровельного пирога:

1. На скатах гидроизоляцию располагают сверху минеральной ваты, а пароизоляцию снизу — между нею и обшивкой чердака.
2. У плоских крыш пароизоляцию укладывают на перекрытие, а гидроизоляционные функции выполняет гибкая кровля, уложенная поверх пенопласта или минеральной ваты.

Такая последовательность должна обеспечивать определенный баланс по влагопереносу: количество паров, проникающих внутрь не должно быть больше того объема, который можно выветрить.

Монтаж пароизоляционной пленки

Как правильно сделать пароизоляцию крыши? Выбор технологии зависит от ее типа.

Материалы для пароизоляции кровли

Наиболее простой и доступной считается полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0.15 мм. Она даже рекомендована в отечественном нормативе по проектированию каркасных жилых домов (СП 31-105-2002 п. 9.3.1.3). Но, учитывая ее невысокую устойчивость к механическим воздействиям, при устройстве пароизоляции кровли чаще используют многослойные специальные пленки, которые могут иметь набор дополнительных опций:

• армирование полипропиленовыми нитями;
• антиконденсатные свойства;
• теплоотражение:
• улучшенную пожаробезопасность за счет включения в состав самозатухающего реагента.

Плоская крыша

Технология монтажа зависит от характера перекрытия.

При утеплении пенопластом или минеральной ватой бетонных плит есть следующие виды укладки пароизоляции:

• наплавление битумных материалов (например, Биполь ЭПП/ТПП или Техноэласт);
• использование самоклеющихся битумно-полимерных материалов (например, Унифлекс С);
• фиксация полотнищ самоклеющимися лентами (например, Изоспан RS);
• настил битумных материалов «всухую», без наплавления, с проклейкой швов и приклеиванием по периметру к ограждающим вертикальным конструкциям (при условии уклона крыши не более 10°).

Создание паронепроницаемого барьера для перекрытия из профлиста проводят по «гребню» гофр без заполнения «впадин». Используют битумно-полимерные материалы с основой из стекловолокна или полиэстера. Есть две технологии проведения работ:

• Наплавление. Рулон раскатывают, одновременно разогревая газовой горелкой модифицированный битум на внутренней части листа.
• Фиксация полотен с помощью самоклеющейся поверхности.

На деревянном перекрытии крепление проводят либо с помощью самоклеющихся лент, либо с помощью клеевого слоя на всей площади внутренней поверхности рулона.

Скатная утепленная крыша

При утеплении скатной кровли используют полимерные пленки с механической фиксацией к стропилам или брусу обрешетки черновой обшивки чердака. Полотна укладывают с внутренней стороны минеральной ваты.

При использовании пленки с антиконденсатными свойствами шероховатая часть должна быть обращена во внутрь, отражающую пароизоляцию монтируют металлизированной стороной к чердаку (мансарде).

Укладку ведут снизу, раскатывая полотна по горизонту. Ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов (при наращивании полотна по длине) составляет не менее 150 мм. Все швы и стыки примыканий проклеивают паронепроницаемой лентой. Окончательную фиксацию выполняют с помощью деревянных реек сечением 40х50 мм или оцинкованным профилем (при отделке мансарды гипсокартоном).

Нужна ли пароизоляция для холодной крыши

У домов с холодным чердаком утепление проводят по перекрытию со стороны отапливаемого помещения. А для дополнительной защиты стропильной системы и перекрытия от конденсата под кровлю укладывают гидроизоляционную пленку. Хотя для шифера или ондулина это необязательно.

Единственное исключение — металлочерепица и профнастил. Особенность — большое количество конденсата круглый год (даже в теплое время).

В этих случаях используют пароизоляцию типа Изоспан C (DM) или Ютакон. Причем монтаж проводят по стандартной технологии гидроизоляционных работ:

• укладку начинают снизу;
• полотна кладут с нахлестом, с небольшим провисанием и «разрывом» в зоне конька (обязательное условие правильной вентиляции холодного чердака);
• поверх на стропила набивают рейку (с прокладкой уплотнительной ленты);
• нижний край первого полотна приклеивают к капельнику;
• швы и стыки проклеивают герметичной лентой;
• поверх рейки набивают обрешетку.

Полезное видео о пароизоляции

Общий принцип или как правильно утеплить крышу в бане

В народной традиции, где комплекс «дом-баня» столетия были неразрывными, подход к утеплению жилого помещения и бани качественно различались. В доме могли воспользоваться сухой землей, шлаком, старой листвой и еще массой вариантов. В то время как парилки почти всегда утепляли глиной, смешанной с опилками или соломенной сечкой. Тому есть объективные причины.

Нельзя просто провести утепление крыши бани, как это принято в жилых строениях. Для бани самым важным является утепление потолка – крыша тут вообще второстепенна и факультативна.

Собственно, если чердак не используется или применяется ограниченно – как подсобное помещение, то никакого утепления не требуется. Важна вентиляция, а мероприятия по утеплению могут оказаться бесполезной тратой средств. Если же планируется создать что-то жилое над моечными помещениями, то утепление, конечно, потребуется. Хотя и тут есть нюансы: все же полноценным жилым такое помещение никогда не станет – влажность от парилки и душа будет чувствоваться, и никакие мероприятия не помогут. Так что на вопрос нужно ли утеплять крышу бани каждый владелец таковой решает для себя сам. А вот потолок нужно утеплять обязательно. Особенно над парной.

Для полного понимания вопроса, стоит разобраться, как же работает баня, по какому принципу строится схема ее прогрева. И тут, как ни странно (и вопреки всеобщему заблуждению), температура стенок печи играет малую роль. Потому что воздух тут прогревается паром. И определяющим фактором будет температура камней, используемых для образования пара.

Принцип паровой бани принято называть «слоеным пирогом». Суть его проста и понятна каждому, кто закончил более-менее хорошо среднюю школу и мало прогуливал уроки физики.

Как известно, вода подается на камни небольшими порциями. Как только она попадает на раскаленные камни, она моментально превращается в пар, резко увеличивает объем и стремиться подняться вверх – теплый/горячий пар легче воздуха. Соответственно, горячий пар собирается слоем под потолком парной и отдает часть тепла стенам, потолку, атмосфере помещения. После того, как на камни подается следующая порция воды, она так же превращается в пар и снова поднимается вверх. Но на этот раз новая порция пара вытесняет предыдущую ниже – как уже немного остывшую и менее легкую.

После того, как процесс повторяется несколько раз, помещение постепенно наполняется горячим паром от потолка до пола (именно в таком порядке). Так и происходит нагрев парной. Этот процесс возможен только в том случае, если потолок помещения полностью паронепроницаем (NB!). Поэтому ему и следует уделять пристальное внимание.

Утепления же его, с технической точки зрения, достаточно ровно такого, чтобы не образовывался на поверхности потолка конденсат. То есть правильное утепление сосредоточено именно на обеспечении пароизоляционных свойств, а уже сохранение тепла вторично. Именно поэтому раньше применяли глину – она не пропускает ни воду, ни пар.

Конечно, потребитель может и сегодня выбрать вышеописанный архаичный способ – он вполне работоспособен и надежен. Но у такого метода имеется один серьезный недостаток – общая масса перекрытия заметно возрастает, создавая серьезные нагрузки на всю конструкцию бани. Поэтому сейчас применяют немного другие материалы – более легкие и эффективные.

Начало науки: какой утеплитель лучше для крыши бани

Прежде всего, стоит устроить непреодолимую преграду для пара изнутри бани. Для чего совершенно не годятся современные мембраны – они-то как раз пропускают пар, удерживая конденсат. И тогда самый горячий пар из парной попросту уйдет выше, через перекрытие, попутно намочив утеплитель. Поэтому нужно применять фольгу – ее крепят к черновому потолку со стороны помещения степлером, а швы проклеивают фольгированным скотчем.

Еще лучше работает фольгированный утеплитель, но только нужно брать тот, который не на основе пенопласта или другого пластика. Тут нужно применять что-то на минеральной основе: базальт, каолин, пеностекло. Швы так же проходят алюминизированным скотчем.

Как уже говорилось, банный потолок нельзя закрывать пенопластом. Но это то, чем утеплять мансардную крышу в бане уже допустимо. То есть недопустимо применение никакой химии (монтажной пены в том числе) там, где утеплитель подвергается нагреву.

В нагревающихся местах (потолок парной) следует применять утепление минватой или иным материалом, способным выдерживать перепады температуры: пеностеклом, керамзитом, бумажной эковатой и т.д. То есть на вопрос какой лучше выбрать утеплитель для кровли бани ответ может быть только один: тот, который не горит, не меняет свойств при нагреве и не выделяет вредных веществ при повышении температуры.

Тонкости вопроса

Защитив черный поток изнутри пароизоляцией, поверх него настилают непосредственно теплоизолятор. То есть поверх перекрытия, со стороны чердака/мансарды. Утеплитель — вот теперь уже можно прикрыть мембраной – чтобы удалять из него влагу. Все же утеплитель будет брать воду из воздуха – баня же. А поверх уже стелить дощатый пол – достаточно будет простого настила со щелями. Он в этом месте нужен только для того, чтобы не затаптывать, уминать утеплитель. Кстати, толщина утеплителя обычно берется из расчета 20 см – два слоя 10 см базальтового мата.

Если чердачное помещение уже планируется делать обитаемым, то пол можно настилать и сплошным, но все равно оставить отверстия в углах по диагонали – для вентиляции.

В обустроенной мансарде утеплить двускатную крышу уже проще, даже если все делать своими руками с минимумом помощников. В большинстве случаев процесс этот запускают уже после монтажа обрешетки и непосредственно кровли. Поэтому придется утеплить кровлю изнутри, по тому же принципу, что и потолок под мансардой.

Только вместо фольги теперь крепят парозащитную мембрану, которую потом изнутри закрывают любым удобным утеплителем – особых ограничений нет. Хотя, с позиции безопасности, лучше конечно подстраховаться и применить что-то негорючее – все же баня была и остается довольно пожароопасным помещением.

Собственно, на скорость сгорания бани замена пенополистирола на стекловату (условно) не повлияет, но в случае возгорания выделение токсичных газов заметно снизится, что даст лишний шанс всем выбраться из бани (если в ней кто-то будет в этот момент). Утеплитель снова закрывают мембранной парозащитой – для отвода влаги из помещения.

Изнутри в парилке и в мансарде весь утеплительный пирог закрывают уже каким-то декоративным покрытием. Хотя, чаще всего, для этого применяют простую вагонку – натуральное дерево в бане смотрится лучше всего.

Видео про утепление крыши в бане