Покрыть крышу профнастилом своими руками — это выполнимая задача даже для непрофессионала. Но, как и любой стройматериал, профилированный лист имеет свою специализацию, обусловленную толщиной, видом волны и покрытия.

Какой профнастил лучше для крыши дома

Маркировка проста, и уже дает достаточно информации какой выбрать профлист.

Первая буква указывает на основное назначение:

• С — стеновой;
• Н — несущий;
• НС — универсальный.

Именно несущим и универсальным видом кроют крышу. Хотя указанная специализация не догма. Например, стеновым профлистом могут крыть небольшие навесы, козырьки и скатные крыши с небольшим шагом обрешетки и большим углом уклона, а несущий — использовать для ограждений с высокой прочностью.

Разновидности профнастила

Следующими идут цифры, обозначающие высоту волны — она отвечает за жесткость и прочность листа. Чем выше значение, тем больше ребро жесткости, а значит больше прочность и требуется меньше шаг обрешетки. Для иллюстрации: при использовании на крыше С8 или С10 нужна сплошная обрешетка (как для мелкоштучных или мягких кровельных материалов), С21 требует шаг обрешетки 0.3-0.65 м; расстояние между досками обрешетки под профнастил НС35 — 1.2 -1.5 м; Н57 — до 3 м.

Из чего состоит лист профнастила

Следующими идут обозначения рабочей ширины, типа покрытия и толщины металла.

Тип покрытия определяет долговечность декоративного слоя:

• Полиэстер (PE), он наиболее доступный. Может быть обычным или матовым, Хотя у последнего варианта более высокая прочность, но общая черта — низкая устойчивость к механическим повреждениям. Требует более аккуратного обращения при транспортировке, разгрузочных работах и монтаже. Имеет хорошую стойкость к ультрафиолету.
• Пластизол был когда-то популярен, но оказался склонен к выгоранию, поэтому встречается уже редко.
• Пурал (PURAL) – оптимальный вариант с высокими показателями устойчивости ко всем климатическим факторам.
• Полидифторит (PVF2) — новое покрытие имеющее отличные показатели устойчивости ко всем видам климатических факторов, но стоит дорого.

С решением вопроса какой толщины профнастил выбрать для крыши проще — в бытовом сегменте обычно используют лист 0.4-0.8 мм. Конечно, чем толще металл, тем кровля прочнее, но и тяжелее, а это дополнительная нагрузка на стропильную систему и обрешетку. Оптимальное значение 0.45-0.5 мм — классы «Премиум» («Стандарт+») или «Стандарт».

Кстати, рекомендуем полезную статью, если у вас начала протекать крыша из профнастила

Как рассчитать профнастил на крышу

Надо уметь рассчитать количество материалов для одного ската. И если крыша многощипцовая или вальмовая, ее представляют как сумму простых скатов.

Размер листа

Особенность каждого профиля одного и того же производителя — стандартный размер ширины листа. Её величина равна около одного метра, а зависит она от волны — чем та выше, тем ширина меньше.

Важно. Ширину измеряют поперек волны.

Этот размер указывают двумя цифрами: большая — полная ширина, меньшая — рабочая, или полезная. Второе значение указано не «от края до края», а в «накрываемом просвете» с учетом нахлеста с соседними листами. Вторую цифру берут при расчете количества материалов покрытия крыши.

«Стандартный ряд» длины у каждого производителя насчитывает несколько позиций (от 0.5 м до 14 м). В прайслисте обычно представлены «популярные» размеры, но можно оформить заявку «под заказ» (с учетом особенностей крыши).

Дополнительные факторы

Что надо еще учесть:

• Боковой нахлест. Обычно принимают равным половине волны. У модификаций с «канавкой» следующий лист ряда должен накрывать канавку предыдущего. Для уклонов меньше 8° (минимальный угол наклона), при укладке профнастила без уплотнителей, нахлест равен целой волне.
• Горизонтальный нахлест. «Узкие» скаты (до 14 м) можно накрыть одним листом. Но сами производители в собственных руководствах советуют не использовать листы длиннее 5-6 м — сложнее доставка, труднее подъем и монтаж. Рекомендации производителя по минимальному горизонтальному нахлесту для стандартных уклонов могут отличаться (например, у RUKKI — 200 мм, а у КВИН — 100 мм).

Расчет

Алгоритм для прямоугольного ската:

1. Замеряют или берут проектные размеры конька (или карниза) и ската.
2. Делят размер конька на полезную ширину листа. Округляют в большую сторону и определяют количество «полос» из профлиста на скате.
3. При длине ската больше 5-6 м (размер стропила или сумма размеров стропила и кобылки) добавляют минимальный горизонтальный перехлест (или два). Полученный результат делят на 2 (или 3) и округляют в большую сторону с точностью до 0.5 м — получают количество профнастила в «полосе».
4. Умножают результаты п.2 и п.3.

Треугольные скаты рассчитывают аналогично, вписав их в прямоугольник со стороной равной длине карниза.

Трапециевидный скат представляют в виде суммы прямоугольника и двух прямоугольных треугольников.

Крыша из профнастила своими руками: технология, устройство, схема

Технологию как накрыть крышу профнастилом можно представить в следующем виде:

1. Крепление к стропилам гидроизоляции.
2. Монтаж обрешетки.
3. Монтаж профлиста.

Утепление и пароизоляция — это отдельные слои «пирога крыши». Они обязательны лишь для эксплуатируемых чердаков и мансард.

Гидроизоляция

Вначале выводят за пределы кровли проходы вентиляционных каналов и дымоходов автономных систем отопления.

Пирог кровли из профнастила

Гидроизоляционную пленку укладывают по стропилам начиная от карнизного свеса (кобылки).  Она должна на 20 см выходить за пределы стены у свеса и торца кровли (у одно- и двускатных крыш). Пленку монтируют с небольшим провисанием по центру (но не более 2 см), чтобы конденсат мог стекать на капельник водосточной системы.

Первоначальную фиксацию проводят степлером. Окончательно крепят планкой, которая задает зазор между кровлей и гидроизоляцией, предотвращает повреждение пленки саморезами.

Второй и следующие ряды гидроизоляции кладут внахлест не менее 150 мм по отношению к нижележащему. При наращивании полотна по горизонту, нахлест должен быть не менее 100 мм.

Для неутепленной кровли у конька делают в гидроизоляции «разрыв». Он необходим для вентиляции чердака и выветривания конденсата из подкровельного пространства.

Для мансард, чтобы правильно покрыть крышу профнастилом, нужен двойной вентиляционный зазор. Его формируют так:

1. Прибивают к стропилу дистанционную планку. Она не дает пленке касаться утеплителя.
2. Монтируют первый слой гидро- ветрозащитной мембраны, которая предохраняет утеплитель от «выдувания» волокон.
3. Прибивают на дистанционную планку брус контробрешетки. Он формирует вентиляционный зазор для выветривания влаги из утеплителя.
4. Укладывают второй слой гидроизоляции (для защиты от конденсата и возможных протечек через неплотные стыки и точки крепления).
5. Монтируют обрешетку. По ней кроют крышу профнастилом, и она формирует второй вентиляционный зазор для проветривания подкровельного пространства.

Обрешетка

Доски обрешетки к стропильным ногам крепят двумя гвоздями в каждой точке пересечения.

Шаг обрешетки зависит от раскладки стропил, толщины доски, уклона и вида профиля. У каждого производителя профлиста есть своя инструкция по монтажу, но общие положения одинаковые:

• чем меньше уклон, тем чаще обрешетка;
• чем больше шаг стропил, тем толще доска обрешетки.

Устройство обрешетки под профнастил

Крепление кровли

Вначале крепят саморезами к лобовой доске карнизную планку.

При обустройстве водостока, монтаж начинают с него, а затем с карнизной планки, предварительно заведя в желоб капельник с гидроизоляции.

Нахлест листов

Листы поднимают по направляющим, опирающимся на землю. Крыть крышу профнастилом начинают с торца. Для модификаций с W-образным профилем выбирают торец, чтобы канавка предыдущего элемента перекрывалась волной следующего.

Первый элемент «вымеряют» особенно тщательно — ошибку положения и отклонение от уровня следующих элементов исправить очень сложно.

Крепят профнастил на крыше саморезами по следующей схеме:

• «рядовой» лист — к обрешетке в прогибе волны из расчета 6 саморезов на м2;
• продольные (боковые) нахлесты — в гребне волны с шагом саморезов до 500 мм;
• поперечный нахлест должен приходится на обрешетку, а его крепление проводят саморезами в каждый прогиб волны;
• последний на торце лист обрезают по размеру в стандартный нахлест с предыдущим или кладут необрезанным с большим нахлестом.

Важно. В местах поперечного нахлеста рекомендовано использовать уплотнитель или гидроизоляционную мастику.

Доборные элементы

Коньковые планки монтируют с нахлестом не менее 100 мм. Крепление проводят с шагом около 300 мм, или в каждом гребне второй волны.

Торцевая планка должна накрыть первую волну. Нахлест между планками — от 50 мм. Шаг крепления — около 300 мм.

Ендовы, снегозадержатели и сквозные выводы монтируют в соответствии с инструкцией изготовителя.

Сделать крышу из профнастила несложно. Если правильно с ним обращаться при подрезке, аккуратно поднимать на крышу и осторожно передвигаться при монтаже. А главное условие — надо заручиться поддержкой помощника.

Видео: укладка профнастила на крышу

Но здесь и кроется опасность, потому что снеговая масса удаляется не сразу. Сначала она накапливается, промерзает, обрастает ледяной коркой, а потом тяжелым грузом валится вниз. Все о компенсации реактивной мощности на этом сайте.

Досадно, когда тяжелый снежный ком падает на новенький автомобиль или ломает беседку, построенную совсем недавно. Но настоящая трагедия может случиться, если вся эта масса упадет на голову человека. Поэтому надо заранее позаботится о собственной безопасности, а также о безопасности родных и близких и заранее выяснить, как правильно устанавливать снегозадержатели на крышу.

Установка снегозадержателей на крыше из профнастила

Чтобы конструкция эффективно работала нужно грамотно произвести её монтаж. Часто можно увидеть, как снегозащиту устанавливают в один ряд, совсем недалеко от края крыши. Такой вариант защиты от неожиданного схода пласта снега не многим лучше полного отсутствия снегозадержателей.

В таком случае снегоупоры сыграют роль накопителя. И, набрав критическую массу, сугроб может выломать элементы снегозащиты. Тогда на землю рухнет тяжеленный ком, состоящий не только из замерзшей воды, но и из металлических частей снегозадержателя.

Количество и расположение снегозадержателей зависит исключительно от климатических условий местности, в которой построен дом. Если зимы с большим количеством осадком и частыми оттепелями, то наилучшим вариантом устройства защитных сооружений будет их размещение в несколько рядов. Такое расположение снегозадержателей на крыше из профнастила не позволит снеговым массам, съезжающим с конька, создавать крупные сугробы. Идеальным является такое устройство снегозащиты, которое в течение всего зимнего периода позволяет сохранить равномерный слой снежного покрытия.

Типы снегоупоров

Для защиты от неожиданного схода снега используются несколько основных видов устройств. Все они делятся на несколько основных типов: трубчатые, решетчатые, барьерные и «крюки». У каждого есть свои достоинства, недостатки и особенности, которые позволяют использовать выбрать наиболее эффективный способ их применения.

Чтобы правильно выбрать необходимый тип снегоупоров, надо обратить внимание на три параметра: наклон, количество осадков типичное для данной местности, вид покрытия.

Если угол составляет более 60 градусов, то применение снегозадержателей просто не нужно. Снег на ней просто не задерживается, под действием силы тяжести он достаточно быстро скатывается вниз и не успевает накопить большой вес, который может стать опасным.

Важная информация! Снегозащитные приспособления необходимо правильно устанавливать, то есть помещать везде, где сход намерзшей воды может существенно навредить владельцам дома: над мансардными окнами, над крыльцом, подъездом, гаражом, над всеми участками, где появляются люди.

Трубчатые снегозадержатели для профнастила относятся к типу снегорезов. Они пропускают сквозь себя сугробы мелкими порциями, которые не представляют опасности. Однако во время оттепелей здесь скапливается влага, которая при первых же заморозках превращается в ледяную корку, снижающую эффективность снегорезов.

Другие типы снегозащитных приспособлений предназначены для удержания и крупных, и небольших сугробов до тех пор, пока они самостоятельно не растает при повышении температуры, либо не будет намеренно удален механическим путем.

Установка трубчатых снегорезов

Чтобы защитные приспособления надежно выполняли свои функции необходимо правильно их расположить. Нижний ряд трубчатых снегодержателей рекомендуется устанавливать на одном уровне со стеной. Это повышает прочность конструкции, позволяя ей удерживать большую снеговую нагрузку.

При монтаже трубчатых систем, первое, что требуется сделать – произвести размещение и закрепление кронштейна. Он представляет из себя плоскую конструкцию с отверстиями по всей плоскости и отгибами в нижней части, с помощью которых и производится их закрепление.

Забравшись наверх работник сначала должен подготовить отверстия для монтажа конструкционных элементов устройства. Крепления должны совпадать с несущими балками, только в этом случае защита сможет выдерживать большую нагрузку.

Чтобы кровля успешно продолжала выполнять свою функцию защиты внутреннего пространства здания от осадков, влажности, необходимо соблюдать не сложные правила установки. В частности, требуется применить изоляцию для каждой позиции крепления. Здесь она реализована в виде прокладок из атмосферостойкой резины. Крепеж и прокладки входят в комплект снегоупоров любого производителя.

1. Размечаем места крепления, сверлим отверстия

Вкручиваем саморезы

Установленные снегозадержатели

Когда работы по монтированию завершены, то производится размещение трубок. Их протаскивают сквозь отверстия в опорах и закрепляют. Форма трубок может быть круглая или овальная, принципиального значения этот аспект не имеет.

На длинные кровли может монтироваться несколько комплектов снегозадержателей. В этом случае трубки соединяют друг с другом вставляя в паз специально обжатый конец одной из них. Крепление трубок между собой производится с помощью болтового соединения.

Установка решетчатых снегоупоров

Фото: так выглядят решетчатые упоры

Для удержания больших снежных масс разработаны специальные конструкции. Их основой являются мощные опоры, которые надежно крепятся к несущим балкам. Порядок работ при монтировании решетчатых снегоудерживающих приспособлений:

1. Выберите позиции для расположения кронштейнов. При закреплении на профнастил или металлочерепицу данные приспособления следует располагать во впадине – месте, где кровля прилегает к несущим балкам.
2. Сделайте отверстия под саморезы. Следует помнить, что их диаметр должен быть меньше толщины самореза, иначе он не будет надежно держаться.
3. Подготовьте резиновую прокладку, которая обезопасит дом от протечек в местах соединения снегозащитных приспособлений с кровлей.
4. Произведите монтирование кронштейнов. В данных приспособлениях, на них приходится большая нагрузка, поэтому они они оснащены широкими лапами, а для их фиксации использует большое количество крепежных элементов.
5. После успешного завершения предыдущего этапа, прикрепите к опорам решетки. Обычно соединение осуществляется с помощью болтов и гаек.

Когда работы закончены следует убедиться, что опоры установлены надежно и зимой выдержат необходимую нагрузку.

Размещение барьерных снегоупоров

Снегоупоры в виде барьеров разумно применять, если в регионе выпадает небольшое количество осадков. В этом случае снежные слои не накапливаются и их сход не будет представлять опасность. Данные защитные системы способны удерживать снеговые пласты не очень большой толщины, но они уверенно препятствуют их движению по скату.

Монтаж снегозадержателей на профнастил вовсе не сложный процесс:

1. Определите места размещения;
2. Наметьте позиции для крепежа;
3. Просверлите отверстия под крепеж. Можно вкручивать саморезы без предварительной сверловки, но это потребует дополнительных физических усилий и может осложнить монтаж, поэтому предварительная подготовка, тем более в сложных условиях – наиболее эффективный способ проведения работ;
4. Чтобы в местах закрепления не появлялись протечки, рекомендуется использовать резиновые прокладки под каждую позицию крепления, либо под весь уголок.
5. С помощью отвертки или шуруповерта зафиксируйте барьерный снегозадержатель шурупами на заранее подготовленных позициях.

Важная информация! Закреплять уголковое или пластинчатое снегозащитное приспособление следует везде, где оно прилегает к металлочерепице!

Применяют для крепления на металлочерепицу, профлист. Располагать элементы барьерной защиты можно двумя способами: линейно и в шахматном порядке. Во втором случае снег проще удалять при очистке, также он быстрее уходит при таянии во время потеплений.

Аналогичным образом монтируются и точечные снегозащитные устройства, но их применяют в случае, когда кровля сделана из мягкого материала, например, рубероида.

Монтирование снегоупоров проводится на высоте, поэтому требуется соблюдать технику безопасности. Перед началом работ надо проверить на прочность все элементы, которые предполагается использовать как опору во время трудовой деятельности на большой высоте.

Отдельное внимание следует уделить обуви, желательно, чтобы подошва обладала хорошим сцеплением с металлической поверхностью. Также рекомендуется использовать страховочные приспособления – тросы, веревки, канаты, один конец которых зацеплен за пояс работника, а второй надежно прикреплен к прочным частям здания.

Только соблюдая технику безопасности можно быстро и безопасно произвести монтирование снегозадержателей любого вида.

Полезное видео о монтаже снегозадержателей

Если Вы увидели на потолке влажные пятна, срочно принимайте меры. Протекает крыша из профнастила — что делать в этом случае? Мы расскажем, как самостоятельно устранить эту аварийную ситуацию.

Причины протечек

Чтобы бороться с врагом, нужно знать его в лицо. Вот основные причины, приводящие к разгерметизации кровельного покрытия:

• при монтаже не соблюдался рекомендуемый минимальный нахлест 80 мм;
• доборные элементы установлены неправильно, в щели забиваются дождь или снег;
• использовались гвозди вместо кровельных саморезов;
• шайбы износились, стали неэластичными;
• листы закреплены нежестко, так как саморезы вкручивали в верхнюю часть волны;
• крепеж перетянули, это привело к повреждению защитного покрытия и разрушению металла под саморезами;
• слишком редкая обрешетка, листы прогибаются;
• в кровельном «пироге» отсутствует гидроизоляция, конденсат попадает внутрь;
• по низу ската листы закреплены не в каждую волну, поэтому прилегание неплотное;
• повреждения самого покрытия.

Если технология укладки соблюдалась строго, причина протечек может крыться в неправильном подборе материала.

Для кровель рекомендуется несущий или стеновой профнастил марок не ниже НС 35, С 44. Конструкция их более жесткая, выдерживает высокие нагрузки, не деформируется из-за снега или обледенения.

Как видите, причин может быть множество. Некоторые из них устранить просто, а в серьезных случаях потребуется демонтаж всего покрытия с полной заменой кровли.

Как узнать, почему течет крыша

Бывает, что протечки возникают после определенных погодных явлений — при таянии снега, во время косого или прямого дождя или только зимой. Вода ищет слабое место и находит его. Проанализируйте ситуацию:

• Зимние протечки характерны при недостаточном утеплении чердачного пространства. Теплый воздух вызывает выпадение обильного конденсата на внутренней стороне профлиста. Отсутствие гидроизоляции только усугубляет положение.
• При косых дождях или снегопадах осадки забиваются в незаделанные полости. Значит, в местах крепления доборных деталей много щелей и промежутков.
• Если при каждом дожде течет кровля, нарушена герметичность всей поверхности.

После наблюдений делаем вывод и приступаем к ремонту.

При монтаже листов важно правильно закручивать саморезы

Течет крыша из профлиста — что делать?

Если после осмотра крыши Вы установили, что саморезы ослабли или вкручены под углом, нужно их демонтировать и ввернуть заново.

Следите, чтобы угол вкручивания был перпендикулярным поверхности.

Чем замазать стыки между листами профнастила? Для этих целей подходят герметики для швов или специальные водонепроницаемые мастики. Производители выпускают силиконовые, тиоколовые или полиуретановые клеи, которые не боятся влаги, перепада температур и УФ-лучей.

Отверстия в покрытии можно заклеить, применив латку большего размера. Промажьте ее по периметру битумом или силиконовым герметиком, наложите на повреждение, закрепите саморезами и заклепками.

Если причина в зимнем конденсате, придется очень серьезно поработать, чтобы устранить течь металлической крыши:

1. В теплое время года демонтируйте профлист и обрешетку.
2. Уложите на стропила гидроизоляцию, проклейте стыки.
3. Набейте по стропилам бруски контробрешетки высотой не менее 40 мм для продуха.
4. По контррейкам установите обрешетку.
5. Смонтируйте профлисты, закрепляя предназначенными для этого саморезами.

Уложите по перекрытию чердака минеральную вату толщиной не менее 200 мм. Для теплоизоляции мансарды установите утеплитель враспор между стропилами, изнутри закрепите пароизоляцию.

При этом имеет значение конфигурация конструкции, которая обеспечивает лучшие аэродинамические характеристики. Как рассчитать угол наклона крыши из металлочерепицы, чтобы она оставалась прочной и надежной при всевозможных капризах природы?

Что такое уклон

Уклоном кровли в строительстве называется угол наклона ската к горизонтальной плоскости. В зависимости от его величины крыши выполняют:

• плоскими — с наклоном до 3°;
• скатными малоуклонными — до 30°;
• скатными крутоуклонными — свыше 30°.

Если в одной кровле скомпонованы скаты с разными уклонами, она разноуклонная. Наклон крыши определяет конструкцию стропильной системы, вид покрытия и способ настилки. Металлочерепицей обычно накрывают скатные кровли, для плоских применяют рулонные или наплавляемые материалы.

От чего зависит уклон

При проектировании здания на первом месте по значимости — безопасность, прочность и длительный срок эксплуатации конструкций, на втором — дизайн и эстетические качества. Основные рекомендации по выбору угла наклона крыши для различных материалов содержит СНиП II-26-76 (СП 17.13330.2017).

Уклон зависит от факторов:

• несущая способность покрытия;
• способ крепления;
• величина нахлеста;
• климатические условия.

Чем больше в регионе снега, тем круче рекомендуемый наклон. Это необходимо, чтобы снежные массы не задерживались на поверхности и не создавали дополнительную нагрузку. Осадки с такой кровли будут быстро стекать.

Минимальный угол наклона для различных кровельных материалов

Поэтому в районах с ветреным климатом для снижения бокового воздействия крышу делают максимально пологой.

Как измеряется угол наклона

Математически уклон выражается в процентах или градусах. В первом случае это отношение высоты крыши в коньке к длине проекции ската. Величина дает наглядное представление о подъеме кровли. Если угол составляет 100%, это значит, что через каждый метр пролета высота ската увеличивается на 1 м.

Измерение в градусах — традиционный способ определения уклона. Для этого применяют строительный угломер — прибор, состоящий из горизонтального пузырькового уровня и соединенной с ним подвижно линейки. Механическая или электронная угловая шкала позволяет быстро определить наклон крыши.

Угол наклона крыши для металлочерепицы

Покрытие из металлочерепицы прочное, легкое и декоративное. Но листы достаточно тонкие — не более 0,5 мм, поэтому вертикальная нагрузка на них ограничена. Монтаж нужно проводить строго по правилам, иначе возможны такие неприятности, как деформация и нарушение водонепроницаемости.

Минимальный уклон кровли из металлочерепицы

Производитель устанавливает минимальное значение угла в 12° или 20%. По своему желанию уменьшать его не стоит. Это, конечно, снизит расход материалов, но одновременно увеличит вертикальную нагрузку от снега.

Эксплуатация деформированного покрытия затруднится, резко уменьшится срок службы материала. Снег на крыше начнет задерживаться, дождевая или талая вода будет проникать через стыки листов. Появятся течи, а металл, находясь постоянно во влажной среде, быстро проржавеет.

Оптимальный уклон

Оптимальный угол наклона при укладке металлочерепицы — 22-30°. Эксплуатационные характеристики при этом соответствуют нормативным.

Технология укладки разработана именно для такого уклона. Не потребуется усиление настила или устройство дополнительных слоев гидроизоляции.

Для эстетического восприятия углы до 45° наиболее благоприятны. Крыша не «приплюснутая», и одновременно не торчит «теремком». При соблюдении оптимального наклона и технологии укладки кровля прослужит Вам долгие годы.

Использование стандартных и заказных листов

Не всем известно, что свободно можно заказать варианты от 0,5 до 6 м, а не только предлагаемого формата. Такие благоприятные условия помогают частным лицам использовать стройматериал более эффективно, получив при этом экономию средств. Например, чтобы покрыть скат 6,5 м двумя пластинами можно взять экземпляры 3 и 3,65 м. Если бы Вы установили два классических полотна по 3,65 м, то ненужный остаток бы составил 0,65 м.

Как сократить отходы?

Подсчитанные сведения округляют. Разница между полученными и округлёнными цифрами уходит в отходы. К готовым скатам черепица подбирается по фактическим данным. Когда всё рассчитывается ещё до установки кровли, это позволяет скорректировать скаты. Тогда это даёт возможность сильно уменьшить отходы. Если кровля прямоугольная, то это можно обеспечить увеличением обрешётки, выступающей за пределы фронтов. Вальмовый купол корректируется переменой наклонного угла треугольных скатов.

Перед тем, как рассчитать кровлю на крышу из металлочерепицы, принимайте во внимание ширину (H) коньков. Если они с широкими лопастями (16,5 см), то тогда возможно осуществить надёжное укрытие промежутка от них до полотна. От этого действия возмещается нехватка в 3-5 см. За счёт изменения выступов кобылок (отрезков доски для удлинения стропильных ног при выполнении свеса) за края можно добиться увеличения или уменьшения ската. На вальмовом (шатровом) куполе при выходе кобылок за стены должна получиться идентичная дистанция.

Принципы расчётов

В прилагаемой сопроводительной техдокументации содержатся сведения по общей и полезной ширине (H). Указывается полезная площадь (S) 1,11 м. Рассчитывая вертикальные ряды, максимальная H ската делится на рабочую H полотна. Полученную величину округляют в сторону возрастания. Тогда обеспечивается укладка нахлёстом.

Потом определяют длину (С) вертикального ряда и общее количество полотен. Для этого протяжённость скатов (расстояние от нижней границы карниза до самой верхней коньковой точки) складывается с параметрами карнизного свеса (от 40 до 50 мм) и перехлёста. На этот показатель оказывает влияние толщина листов, из которых производится металлочерепица. На параметры свесов ещё влияет жёсткость профиля.

При наличии небольшого наклона проводится усиленная гидроизоляция и более прочное финишное покрытие. Тогда конструкция будет нести превышенную эксплуатационную нагрузку. Для этого используется увеличенный нахлёст во время установки покрытия. Параметры вертикального нахлёста напрямую зависят от угла наклона (минимальный уровень 12 см).

Расчет кровли из металлочерепицы

Часто при её покупке можно выполнить нарезку листов подходящих габаритов. Поэтому можно обойтись без вертикальных нахлёстов, потому что в длину (С)полотна будет включена С ската и выступа карнизного свеса. Для применения такого метода при строительных работах прибегают к помощи специалиста-замерщика. Полотна могут быть от 0,7 до 8 м.

Разрезка пластов черепицы по заказам обладает преимуществом благодаря максимально сниженному процентному соотношению излишек и оптимизации технических характеристик кровельного пирога.

К недостаткам такого способа относятся:

• процесс хранения слишком длинных листов приносит излишние неудобства, в отличие от обычных полотен, хранить которые гораздо удобнее;
• пласты более 4,5 м более трудно укладываются (подъём, правильное закрепление), удобнее использовать изделия от 4 до 4,5 м.

Существует различные интернет-сервисы для расчётов, но они не учитывают параметры листа и в итоге дают результат общей площади, что может существенно отличаться от правильной. Вам же нужно иметь представление точного количества пластов и их длины. Чтобы подсчитать стройматериал нужно распределить кровлю на отдельные скаты в виде геометрических фигур. Чаще её составляют прямоугольные формы, треугольники, а также трапеции.

Расчёт металлической черепицы на прямоугольные скаты

Перед тем, как рассчитать металлочерепицу на крышу, уточняется полная и полезная H пластов (с учётом замковых перекрытий). Например, профиль «Монтеррей» имеет полную H — 1,18 и 1,19 м, а полезную — 1,1 м.

Если предположить, что оба имеющихся ската 9,5х6,5 м, то учитывая и ту, и другую H (1,1 и 1,18), получается восемь полных (3,65 м) и ровно столько же трёхметровых заготовок. У перекрытия будет H — 8,88 метра. Такие же подсчёты делаются на другой скат. Незакрытое место перекрывается разрезанными в продольном направлении пластинами(3 и 3,65 м) двумя равными частями. Для указанных параметров понадобится 16 пластин по 3,65 м и столько же трёхметровых. Площадь (S)составляет: (3,65+3)х1,18х16=125,55 кв.м. Для прямоугольных скатов отходы будут минимальны.

Кроме этого можно выяснить, сколько пластов нужно на мансардную (ломаную) кровлю с четырьмя прямоугольными скатами, а не только на двускатную.

Расчёт металлочерепицы на сложную крышу

Вальмовую кровлю образуют два треугольника и две трапеции. Шатровая в свою очередь составлена лишь из треугольников. Для таких надстроек понадобится гораздо большее количество металлочерепицы, потому что углы обязательно срезают. Для того чтобы рассчитать кровлю существует формула: Hx(a+b)/2, где H — высота, a — вершина трапеции, её длина, b — длина основания.

Чтобы собственными силами подсчитать всё с предельной точностью, довольно сложно обойтись без специализированного программного обеспечения. К таким сервисам относится «Кровля профи».

В программе определяется количество и C листов для конструкции любой сложности. Кроме того, добавляются вырезы в скатах.

Расчёт доборных элементов

Для придания результату работ законченного вида не обойтись без дополнительных аксессуаров. Их можно закупить вместе со стройматериалом и раздельно. Главное их предназначение — укрепление крыши, а потом только повышение привлекательности строения. Перед покупкой определяют, что для этого требуется:

• конёк;
• планки торцевые, закрывающие от осадков и ветра;
• планки примыкания — для герметизации стыков (печные трубы, мансардные, чердачные окна);
• барьеры от снега, защищающие водосток от сползающих снежных масс;
• карнизные планки, закрывающие конёк от загрязнений;
• снегозадержатели;
• специальные оцинкованные саморезы — подходят для закрепления почти всех составляющих кровли.

После расчёта элементов следует сделать соответствующие замеры:

1. S конька. Она влияет на размеры планок, ведь на стыки идёт 10 см. Обычный конёк — 2 м, а конёк крыши — 6 м. К тому же нужно приобрести четыре планки.
2. Торцевые планки. Могут быть разной длины, которая определяется тоже с учётом стыков 10 см.
3. Планки примыкания определяются аналогичным образом.
4. Гидроизоляция. Обязательно устанавливать под любую металлочерепичную крышу. Определяется путём увеличения S кровли не меньше, чем на 20%. Запас расходуется на провис плёнки, подрезки и нахлёст.

Разновидности доборных элементов

Для планирования закупки и монтажа потребуется много вводной информации, корректировок для особенностей постройки и необходимый для этого ассортимент. В связи с этим ни онлайн-калькуляторы, ни подсчёт в магазине не дадут достаточную точность для Вашей индивидуальной специфики процесса. Однако по вышеуказанным данным Вы самостоятельно сможете определить оптимальную потребность в стройматериалах, значительно снизить отходы рабочего процесса.

По своей структуре Шинглас представляет прочную, влагостойкую основу. В ее основе лежит стеклохост, пропитанный несколькими слоями битума. Стеклохолст делает материал эластичным и прочным, увеличивает сопротивление на разрыв. Битум делает черепицу водонепроницаемой, защищает от разрушения и промерзания. В нижней части изделия располагается клеящая полоса, которая обеспечивает надежную фиксацию с ОСБ.

Достоинства кровли

Основным преимуществом можно считать максимально высокий уровень шумоизоляции. Именно это и ставит всю коллекцию на первое место в сравнении с металлочерепицей. Сюда же можно отнести и следующие преимущества:

• Небольшой вес. В конечном счете, это снижает нагрузку на кровельную систему, исключает образование трещин в стенах, не нагружает фундамент.
• Высокая степень устойчивости к химически активной среде. Технониколь уверяет, что какие бы дожди не поливали ваш дом, черепица серии Шинглас не выцветет и не разрушится на протяжении 60 лет. Этому способствует посыпка на основе базальтовой крошки, а также битум и стекловолокно, используемое в основе. Прорезиненная основа не коррозирует, не гниет и не разрушается от мороза.
• Доступная цена. Именно эта категория товара от Технониколь доступна для рядового покупателя. Возможность создания индивидуального проекта позволяет покупать материал без остатка. Его правильная геометрия и размер позволяет подгонять листы под конфигурацию крыши с минимальным количеством отходов.
• Возможность реализации сложных проектов. Гибкость и эластичность позволяют накрывать самые необычные кровельные решения. Производитель по инструкции допускает монтаж мягкой кровли Шинглас на крыши, уклон которых достигает более 12 градусов. Материал может быть использован в зоне повышенного холода и влаги. Поскольку черепица полностью гигроскопична, она не разрушается весь период эксплуатации и не выцветает, поскольку хорошо переносит воздействие ультрафиолета.

Технология монтажа мягкой черепицы Шинглас

Мы имеем представление о том, что такое мягкая черепица Шинглас и какими преимуществами она обладает. Теперь нужно разобраться с тем, как правильно подготовиться к работе, какой инструмент использовать, на какие моменты обратить особое внимание и, самое главное, как укладывать материал правильно.

Процесс монтажа гибкой черепицы Шинглас

Основные элементы конструкции

Одним из главных моментов перед укладкой гибкой черепицы Шинглас – грамотное устройство крыши. Здесь главное правильно выбирайте шаг стропильной системы, подбирайте обрешетку, а также материал, на который непосредственно будет укладываться черепица.

В качестве стропил обычно выбирают брус 50 на 150 мм, шаг между которым устанавливают в зависимости от того, будет ли помещение под крышей жилым. Если да, то шаг выбирают не более 60 см, чтобы затем, проще было уложить утеплитель. Если нет, то шаг может быть выбран и больше, с целью экономии, поскольку утеплять не потребуется.

Установив стропила, обязательно уложите пароизоляцию. Ее присутствие в конструкции крыши является неотъемлемой частью безопасной работы материала, поскольку иначе стропила могут заплесневеть от сырости, впоследствии сгнить в короткий срок.

Гидроизоляцию на этом этапе можно не класть, поскольку кровельный материал является прочным. Если же гидроизоляция и применяется, то она используется перед непосредственной укладкой гибкой черепицы.

Внимание. Обязательным условием работы с мягкой кровлей, является наличие вентиляции. Вентиляция должна быть проведена в не жилую часть чердачного помещения, это поможет защитить от образования сырости.

Если в целом рассмотреть кровельный пирог, то после стропильной системы укладывайте пароизоляцию, затем обустраивайте обрешетку из доски, после чего кладите OSB листы, которые обязательно должны быть влагостойкими. Затем кладется гидроизоляция, и только после этого укладывается мягкая кровля.

Необходимый инструмент

Для быстрого и правильного выполнения работы, понадобятся:

• Пистолет со скобами. Лучше если он будет пневматического или электрического действия, поскольку пистолет с ручным приводом не всегда хорошо пробивает ОСБ-лист.
• Молоток, канцелярский нож, карандаш, угольник, разметочная линейка не менее 1 метра длиной.
• Пистолет для работы с герметиком, герметик, клей или мостика.
• Ножницы по металлу, шнурка, измерительная рулетка. Понадобится лестница для подъема на высоту.

Мягкая кровля крепится гвоздями

Нюансы, которые нужно учесть перед началом работы

Перед укладкой необходимо правильно составить проект, посчитать смету, только потом заказать товар. Дело в том, что если вам не хватит материала, то другая партия может немного отличаться по оттенку цвета. Это не существенно, но потребует покупать дополнительные упаковки, чтобы смешивать цвета.

Обязательно контролируйте угол наклона ската. Он не должен быть меньше чем 12 градусов. Следите за погодными условиями. Если вы работаете при положительной температуре, более 10 градусов по Цельсию, то нет необходимости дополнительного нагрева черепицы. Если температура меньше 10, но больше нуля, необходимо предварительно подержать изделия в теплом помещении и только потом приступить к укладке. Если температура ниже нуля, то придется прибегать к разогреву при помощи строительного фена.

Наклеив разогретую черепицу на конструкцию крыши, вы можете уже не беспокоиться о ее форме. Клеящая основа будет надежно держать каждую из отдельных ячеек крыши.

Непосредственный монтаж. Технология в виде пошаговой инструкции

Монтаж гибкой черепицы начинается с того, что монтируется подкладочный ковер. Здесь нет особых приоритетов в выборе, но есть рекомендации от Технониколь, которые предлагают монтаж ковра Anderep Barrier.

Если бюджет не позволяет укладывать ковер по всей крыше, то производитель рекомендует положить его только в самых опасных местах, например, вблизи с дымоходом, а также около мансардных окон.

Правильная технология укладки кровли своими руками предполагает соблюдение следующих этапов:

1. Первым делом укладывается подкладочный ковер. Перехлест между отдельными полосами ковра должен быть не менее 10 сантиметров. Сам ковер должен быть уложен идеально относительно геометрии крыши, поэтому лучше всего укладывать его несколько внахлест на нижнюю часть, чтобы затем обрезать ровно. Ковер пробивается гвоздями с шагом 20 см. Нахлест ковра возле ендовы должен быть не менее 15 см. Каждый из швов необходимо проклеить между собой клей марки k-36.
2. Перед укладкой мягкой кровли необходимо еще раз измерить геометрию крыши, образно расчертить правильный прямоугольник, после чего начать монтаж черепицы Шинглас снизу-вверх. Изначально листы Шинглас приклеивают, после чего прибивают гвоздями. Перед укладкой снимите защитную пленку, которая была необходима для транспортировки. В тех местах, где плитка черепицы будет находиться в непосредственной близости к кровельноому свесу, обработайте не менее 12 см изделия специальным клеем или мастикой.
3. В завершении закройте конек карнизной черепицей. Далее, согласно инструкции, следует защитить кровельное пространство от ветра и снега. Для этого необходимо закрепить карнизные металлические планки, внахлест с шагом не менее 5 см. Их следует закреплять гвоздями или саморезами. Далее следует защитить конек. Для этого следует положить ендовый ковер, который также крепится гвоздями шагом не менее 10 см.

Фото: процесс укладки мягкой кровли Шинглас

Внимание. Если ваша крыша все же имеет уклон менее 12 см, то укладка подкровельного ковра в несколько слоев обязательна. Как минимум следует положить ковер в два слоя. При этом сама конструкция ската должна предполагать вентиляционный зазор вплоть до 80мм, что защитит утеплитель от влаги.

В заключение

В заключение хотелось бы отметить, что правильно выполненный монтаж — это гарант комфортного проживания в доме. Большое многообразие коллекций этой серии позволит построить современный дом с непревзойденным и неповторимым дизайном. И это может быть даже дом мансардного типа, где даже во время сильного дождя будет тишина и уют, благодаря многослойной структуре материала.

Видео: правильный монтаж гибкой черепицы Шинглас

Обычно появляется это зимой, а происходит из-за теплопроводности материала, там, где соприкасается тёплый воздух и ледяной металл. Его накопление приводит к протечке, порче теплоизоляции, и смене перекрытия.

Почему собирается конденсат под кровлей?

При появлении проблемы нужно безотлагательно заняться её устранением. Образование конденсата на крыше из профнастила, а также на крыше из металлочерепицы – это существенная проблема. Если вопрос не решить, то предстоящие ремонтные работы могут быть очень затратными. Человек потратит не только деньги, но также время и усилия.

Важно! Гораздо удобнее предотвратить проблему ещё перед её возникновением. Для этого следует разобраться в причинах появления капель и стараться исключать подобные ошибки в дальнейшем, чтобы избежать таких нежелательных последствий.

Незначительные скопления капель не представляют большой опасности. При более значительных объёмах жидкость будет попадать в утеплительную прослойку, что приведёт к потере её полезных свойств и повышению влажности. Поэтому собственники домов интересуются возможными причинами возникновения проблемы, среди которых можно выделить:

• потолочное перекрытие и кровля требуют более внушительного утепления;
• недостаточная пароизоляция;
• отсутствует вентиляция на чердаке;
• неправильное выполнение теплоизоляции;
• при работах использовались некачественные материалы или имели место грубые нарушения технологий.

Недостаточно хорошее утепление кровли

Проблема в подкровельном пространстве чаще всего вызвана как раз недостаточным утеплением кровли и потолочного перекрытия, когда используется чрезмерно тонкая прослойка теплоизоляции.

При использовании теплоизоляционного материала низкого качества даже толстой прослойки может быть мало. Тогда кровля при минусовой и нулевой температуре будет выпускать горячий воздух на чердак и на улицу. Соприкосновение теплой воздушной массы с ледяным металлом или другим материалом приведёт к образованию конденсата, протекающего в чердачное, а потом в жилое помещение.

Тогда потребуется выявить причины выхода тепла из жилья. Как правило, горячий воздух уходит в неравномерных пропорциях и только в определённых участках. Увидеть эти места можно только в зимний период при наличии снежных масс наверху. В области прохождения тепла у снежной кромки появляется мягкость или вовсе идёт процесс таяния снега.

Потолочное перекрытие с плохой пароизоляцией

Появление конденсата возможно при плохой пароизоляции на потолке. В старых постройках такое встречается чаще. В таком случае паровые массы поднимаются под кровлю вместо потолка. При соприкосновении их с холодной крышей и появляется влажность.

Пар образовывается в жилом помещении в большом объёме, что предполагает возникновение существенной проблемы. Выходом станет качественно выполненная пароизоляция. Магазины предлагают широкий выбор материалов для этого. У них невысокая стоимость и вполне лёгкий монтаж. Мембранная плёнка будет лучшим выбором.

Отсутствует вентиляция чердачного помещения

Часто чердак слишком плохо проветривается. Многие думают, что если это не жилое, а чердачное помещение вентиляцию там устраивать не обязательно.

Нужно учитывать, чтобы не появлялись капли нужен не только приток, но и отток воздушных масс. В связи с этим чердачное помещение необходимо обеспечить отверстиями для достаточного воздухообмена. Такие меры необходимы для сухости на чердаке.

Правильный кровельный пирог

Отсутствует вентиляция между гидроизоляционным слоем и кровельным материалом

Неопытные строители часто устанавливают материал прямо на гидроизоляционную прослойку. Данная ошибка приводит к очень быстрому появлению проблемы. Водяные пары, не имея выхода, оседают на кровле.

Если на крыше или теплоизоляции образуется конденсат, то следует избавиться от его первопричины. С этой целью выполняется демонтаж кровли и устройство вентиляции. Текущего ремонта для этого недостаточно. Если это не исправить, то из-за постоянного накопления влаги придёт в негодность вся верхняя конструкция.

Некачественные материалы и нарушение технологий кровельных работ

Влага может появляться, если в строительстве используются низкосортные стройматериалы. Также, если для установки крыши используются такие материалы, то проблемы могут быть ещё серьёзнее.

Часто для исправления ошибок требуется демонтаж. Такой вариант неизбежен, а если откладывать переоборудование крыши, то это приведёт к увеличению расходов на ремонт. В дальнейшем металлочерепица или другое кровельное покрытие будет испорчено и их придётся приобретать заново.

Как устранить конденсат на чердаке?

Способ устранения проблемы зависит от причины её появления. Неудовлетворительную термоизоляцию исправляют при помощи уплотнения защитных слоёв

Правильная установка решит вопрос плохой вентиляции. Отверстия вентиляции размещают в коньках кровли и под их свесами. При правильной организации циркуляции воздушных масс, наледь со снегом накапливаются на кровле, и налипает намного меньше.

При существенных проблемных ситуациях потребуется установить новую обрешётку и пароизоляционные материалы.

При нарушенном воздухообмене, во избежание увеличения влаги вряд ли стоит собственноручно исправлять ситуацию, лучше всего обратиться к специалистам. Они профессионально выполнят работу и обеспечат наличие необходимого вентиляционного зазора.

Кровельный аэратор

Нередко случается, что конденсат появляется сразу по нескольким причинам. В большей степени это относится к старым зданиям. В таких ситуациях устранить лишнюю влагу возможно только с после демонтажа кровли и её капитального ремонта, что требует весьма существенных расходов.

Выйти из положения поможет теплоотражающая изоляция, с помощью неё помещение становится теплее и уменьшается появление влаги. На холодном чердаке такую изоляцию устанавливают на потолке последнего этажа. На отапливаемом чердачном помещении материалы располагаются под самой крышей.

Пароизоляция и утепление

Если утеплить воздушный канал невозможно, а жидкость капает из вытяжной трубы, то потребуется осуществить слив конденсата из-под кровли. Для этого разъединяется труба на чердаке, делается поворот на 90 градусов, вставив «против ворса» тройник с конусной заглушкой, которую можно использовать в качестве стока. Потом делается вертикальный поворот для подсоединения к уличной трубе для окончательного отведения воды.

Изучение рекомендаций поможет избежать неприятностей или избавиться от уже появившегося конденсата. Проводимые мероприятия потребуют много усилий и затрат, но другого варианта нет, потому что бездействие в последствие обойдётся гораздо дороже.

Видео про устранение конденсата на чердаке

Зачем нужно утеплять мансарду

Первые мансарды появились во Франции. Изначально в богатых домах там селили прислугу. Архитектор Франсуа Мансар преобразил подсобные помещения, снабдив их окнами и придав крышам оригинальную форму.

Удобство и функциональность такого решения быстро оценили. Теперь мансарды устраивают как в бюджетных или хозяйственных постройках, так и элитных особняках.

Неутепленное чердачное пространство можно эксплуатировать как жилое помещение только в теплое время года. Зимой лишенная термоизоляции мансарда для проживания не пригодна. Даже в южных регионах в ней будет холодно и не комфортно.

Без надежной теплозащиты отопление мансардного этажа неэффективно и приводит к большим энергопотерям. Поэтому задаче, чем утеплить мансарду для зимнего проживания, нужно уделить особое внимание.

По каким критериям выбирать теплоизолятор

Конструкция мансардной крыши состоит из стропильной системы, закрепленного к наклонным балкам утеплителя, паро- и гидроизоляции, кровельного материала. Чтобы обеспечить выветривание конденсата, между покрытием и теплоизолятором обязательно оставляют зазор.

Капитальные наружные стены в помещении могут быть выложены на высоту до 1,5 м или отсутствовать. Тогда их функции выполняют перегородки или скаты кровли.

Утеплять нужно изнутри все поверхности, включая часть перекрытия. К теплоизоляции для деревянных крыш предъявляются требования:

• Не утяжелять кровлю, не создавать дополнительную нагрузку на стены, фундамент, перекрытие.
• Обладать высокими теплоизолирующими свойствами, препятствуя утечке энергии через ограждающие поверхности. При этом не увеличивать объем конструкции.
• Не гореть, не поддерживать горение. В условиях вентилируемого подкровельного пространства, где воздушная тяга способствует распространению огня, горючие утеплители использовать запрещено.
• Иметь хорошие звукопоглощающие качества. Особенно актуально для крыш из металлочерепицы или металлопрофиля, где уровень ударных и резонансных шумов высокий.
• Не реагировать на увлажнение. При производстве применяют гидрофобизацию материалов. Технология монтажа предусматривает защиту от осадков или конденсата.

Уложенный между наклонными стропилами изолятор испытывает нагрузку от собственно веса.

Чтобы характеристики материала соответствовали условиям эксплуатации, выбирайте утеплитель, предназначенный для скатных кровель. Его структура подвержена минимальной усадке и смятию во время всего срока службы.

Какой лучше выбрать утеплитель для крыши мансарды

Выбор теплоизоляции сегодня широк. Это волокнистые, вспененные, насыпные или напыляемые материалы. В качестве утеплителя для мансардных крыш применяются:

• Минеральная вата. Наиболее распространенный теплоизолятор для крыш. Промышленность выпускает рулонные и плитные разновидности из каменного сырья. Материал негорючий, экологически чистый, с низкой теплопроводностью.
• Напыляемые пенополиуретан, эковата. Надежная теплоизоляция позволяет избежать мостиков холода, хорошо сохраняет тепло даже при тонком слое. Наносится профессиональным оборудованием.
• Вспененные плитные полимеры. Пенопласты применяют для утепления фронтонов, участков стен, пола мансарды. Должны защищаться негорючим покрытием.
• Опилки, пеностекло, керамзит. Насыпные сухие утеплители используют для термоизоляции горизонтальных перекрытий чердака. Органические материалы предварительно обрабатывают антисептиками и антипиренами.
• Фольгированные утеплители. Дополнительный способ сохранения энергии, основанный на отражении излученного тепла внутрь помещения. Монтируется из отдельных пленок или комбинированных материалов с металлизированным слоем.

Каким бы утеплителем Вы не пользовались, учитывайте его безопасность и долговечность, а также способ устройства теплоизоляции. Если предполагается самостоятельное выполнение работ, предпочтение отдайте легким плитным или рулонным материалам.

Можно ли мансарду утеплять пеноплексом

Несмотря на то, что разновидности пенопласта пеноплекс или пенополистирол — эффективные теплоизоляторы с низким коэффициентом теплопроводности, утеплять крыши ими не рекомендуется.

Пенополистирольные теплоизоляторы очень популярны. Они недороги, просто обрабатываются, не пылят при монтаже или эксплуатации. Плиты легко крепятся с помощью монтажной пены.

Почему же тогда профессиональные строители крайне категорично не советуют укладывать подобные утеплители на крышу мансарды? Это объясняется несколькими причинами:

• Нарушается вентиляция деревянной стропильной системы. Если полимерные утеплители не боятся увлажнения, то древесина, лишенная возможности испарять влагу, быстро гниет. Этому способствует низкая паропроницаемость пеноплекса, «запечатывающего» пары в конструкциях.
• Повышается пожарная опасность мансардной кровли. Пенополистирол при возгорании не только не защищает от огня стропильную систему, но и провоцирует быстрое распространение пламени. К тому же полимеры при горении выделяют ядовитый дым. При устройстве вентилируемых фасадов и деревянных крыш пенопластовые утеплители применять запрещено по требованиям СНиП.
• Летняя жара ускоряет разрушение полимерных теплоизоляторов и монтажной пены. Через несколько лет участки в местах примыкания утеплителя к другим строительным конструкциям разрыхляются, что приводит к ухудшению энергосбережения и дополнительному образованию конденсата в подкровельном пространстве.

Для утепления мансардной крыши можно использовать только негорючие паропроницаемые материалы.

На вопрос, чем лучше — минватой или пенопластом — изолировать кровлю чердачного помещения, ответим точно: минеральной ватой.

Какая толщина утеплителя должна быть на мансарде

Для расчета толщины теплоизоляции проводят теплотехнический расчет. Его выполняют согласно рекомендациям СНиП 23-101-2004, 23-02-2003.

Кровельный «пирог» представляет собой слоистую конструкцию из материалов с разными свойствами. Чтобы рассчитать толщину утеплителя, сначала нужно найти суммарное сопротивление теплопередаче всего покрытия и сравнить его с нормативным.

Теплотехнический расчет проводится по довольно сложной схеме. По таблицам или технической документации определяются плотность, теплороводность и паропроницаемость каждого слоя, средние климатические температуры в регионе, перепад между внутренней и наружной температурой.

Без определенной профессиональной подготовки рассчитать, какой слой утеплителя нужен для мансарды, сложно. На помощь приходят онлайн калькуляторы. Вам нужно ввести в соответствующие поля свои значения, а программа найдет оптимальное решение.

Как правило, в средних широтах нормативное сопротивление теплопередаче обеспечивает утепление минватой толщиной 250-300 мм. На севере —300-400 мм. В Краснодарском крае или других южных областях нужно устраивать теплоизоляцию слоем не менее 200-250 мм.

Как правильно утеплить мансарду

Хороший утеплитель — еще не гарантия того, что помещение будет надежно изолировано. Вот советы, которые помогут Вам избежать ошибок при монтаже:

• Толстую теплоизоляцию устраивайте из нескольких более тонких слоев, перекрывая швы и стыки.
• Изнутри утеплитель закройте плотной пленкой или диффузной мембраной. Главное — исключить увлажнение материала проникающими из помещения парами. Стыки и нахлесты хорошо загерметизируйте.
• Со стороны кровельного покрытия уложите гидроизоляцию, оставив вентзазор не менее 50 мм для проветривания утеплителя. Если Вы используете мембрану, продухи можно не устраивать. Пары выйдут через микропоры в пленке.
• Если для укладки толстого слоя изоляции высоты стропильной балки недостаточно, набейте изнутри обрешетку и смонтируйте часть утеплителя по ней.
• Отверстия и щели тщательно заделайте. Проложите теплоизоляцию вокруг труб или дымоходов.
• Фольгированные утеплители — Изолон, Фольгоизол, Роквул — укладывайте металлической стороной внутрь помещения. Слой фольги является также парозащитой.

Аккуратное выполнение работ с соблюдением правил помогут Вам сберечь энергию в отопительный период и пользоваться помещением круглый год.

Полезное видео в тему